Располагая любезно предоставленными мастером чертежами, этот проект достаточно легко повторить.Материалы.— Листовая сталь 2 мм толщиной— Стальная полоса 40Х4 мм— Нержавеющие винты, стопорные гайки, шайбы М6— Удлиненная гайка М6— Стальная профильная труба 25Х25 мм— Аэрозольная краска, грунтовка— Наждачная бумага.
Инструменты, использованные автором.— Сверлильный станок— Станочные тиски— Кобальтовые сверла, зенковка— Болгарка, отрезной и лепестковый зачистной диски— Точильный станок— Сварочный аппарат— Струбцины— Программа SolidWorks— Электронный штангенциркуль, керн, молоток, чертилка— Горизонтальная кулачковая струбцина— Угольник, маркер, отвертка, гаечные ключи. Процесс изготовления.Итак, автор изготовил вот такие рамы для створок окон из стальной профильной трубы 25Х25 мм. Они будут обшиваться прозрачным сотовым поликарбонатом.
Также по периметру окон будут установлены нащельники из стального уголка, и применяться уплотнитель из вспененной резины.По этой причине использовать обычные шпингалеты будет очень неудобно, ведь створка должна плотно прижиматься к раме.
Очень хорошим решением было бы использовать покупные горизонтальные кулачковые струбцины, однако они имеют слишком широкое основание, и возникнут сложности с креплением к раме створки шириной 25 мм.
Автор решил использовать принцип этих струбцин, и спроектировал механизм в программе SolidWorks. В ней же он проверил работу механизма, и скорректировал размеры деталей.
В итоге были получены следующие размеры необходимых частей. Не так давно “Доктор Дью” ругался на самодельщиков, которые не приводят чертежей механизма, и не дают размеров, что очень важно для правильной работы устройства. Автор к ним не относится, и любезно предоставил готовые чертежи.
Стальная полоса толщиной 4 мм фиксируется на верстаке струбциной, наносится разметка при помощи штангенциркуля, и вырезаются заготовки для оснований.
Полученные заготовки размечаются, кернятся, и в них высверливаются монтажные отверстия диаметром 5 мм. Также выполняется зенковка под потайные головки саморезов.
Затем полученные детали шлифуются, и закругляются их углы.
Из той же полосы вырезаются Г-образные заготовки для корпуса. В них высверливаются отверстия диаметром 6 мм.
На точильном станке снимается фаска, и закругляются углы.
Для того, чтобы прихватить стойку к основанию под прямым углом, мастер примагничивает их между собой круглым магнитом.
Теперь магнит убирается, и проваривается шов.
Швы зачищаются на точильном станке, или болгаркой.
Следующей деталью будет основной рычаг.От торца полосы откладывается 29,1 мм, а от ее края 24,4 мм. Затем этот угол срезается болгаркой.
Теперь, параллельно кромке полученной детали размечается линия на расстоянии 6 мм от края (на чертеже она отмечена пунктирной линией). Расстояние между двумя отверстиями должно составить 30 мм.
Мастер старается максимально точно вырезать и обработать деталь, а также просверлить отверстия в ней. Это делается для того, чтобы использовать ее в качестве шаблона для изготовления копий.В заготовке высверливаются отверстия, красными стрелками отмечены отверстия для крепления накладной рукоятки, их диаметр 5 мм. Вторая пара отверстий имеет диаметр 6 мм.
Шаблонная заготовка готова.
Детали для прижимного рычага и тяг изготавливаются из стального листа толщиной 2 мм.Для сверления в них отверстий заготовки попарно фиксируются в струбцине, чтобы отверстия идеально совпали.
В первое просверленное отверстие вставляется винт, и фиксируется гайкой. Это также поможет избежать смещения заготовок.
Две детали для прижимного рычага стягиваются винтами. Между заготовками вставлены две проставки из стальной полосы.К переднему краю мастер приваривает удлиненную гайку М6.
Все детали готовы, можно делать пробную сборку. В гайку закручивается длинный прижимной болт М6.
Готовый прижим прикручивается к обрезку деревянного бруса, и проверяется качество работы механизма.
После проверки, все струбцины разбираются, затем составные части зачищаются наждачной бумагой, грунтуются, и окрашиваются аэрозольной краской.
После высыхания краски прижимы собираются.Автор использует винты, стопорные гайки и шайбы из нержавеющей стали. Это необходимо ввиду высокой влажности в теплице.
Готовые прижимы прикручиваются к нижнему и верхнему углу створок саморезами по металлу.Автор слегка загнул рукоятку рычага для удобства закрывания окна. Рукоятки для рычага было решено не делать.Кстати говоря, можно просто надеть на рычаг термоусадочную трубку.
Также ему пришлось проточить выемку в стойке, чтобы прижимной рычаг с винтом мог максимально отклониться, и не цепляться за раму.В итоге, с помощью этих запоров створка прижимается очень плотно, и без особых усилий.
Как Вы уже догадались, по этой же схеме можно делать и рычажные струбцины для верстака в мастерской. Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению рычажных запоров для окон теплицы!Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!Авторское видео можно найти здесь.
(Source)
